Главная » Как правильно вести

Правильно вывести ноль на фундаменте кирпичом

Как отбить ноль на фундаменте самому. Отбиваем ноль самостоятельно

После заливки фундамента можно задуматься над тем, с чего начать строительство цоколя. Задаться этим вопросом могут те, кто не ставил опалубку выше уровня земли или говоря по-простому, выше нуля. Первым делом следует развить миф о то, что фундамент в течение некоторого времени должен отстояться. По этому поводу скажем, что фундамент – это не вино. Если он будет стоять в течение некоторого времени, то от этого его качества лучше не станут.

Если вы залили фундамент плохо, то по прошествии определенного времени он лопнет. Если же к данному процессу вы подошли ответственно, то он прослужит вам долгие годы. Но для собственного успокоения можете подождать 3-4 дня. А затем можно приступить к возведению цоколя. Если вы легкомысленно подошли к этому процессу, то теперь нужно не думать, а исправлять допущенные вами ошибки.

Если вы имеете участок, на котором идеально ровная поверхность, то с тем, чтобы сделать фундамент идеально ровным особых проблем не возникает. Сделать его в нуле будет довольно просто. Однако крайне редко можно встретить участок с ровной поверхностью. В основном собственники получают участки, на которых поверхность неровная. Именно ведя на них строительство и приходиться прилагать большие усилия, создавая ровный фундамент. Однако если ваш участок имеет неровную поверхность, то не следует сильно пережевать по этому поводу. Нужно вспомнить физику за пятый класс и вам все сразу станет ясно.

Не нужно искать человека с нивелиром, если ваше желание при строительстве фундамента – отбить ноль. Не нужно платить деньги за его услуги, которые в основном сводятся к тому, что он проходит по кругу, что-то разбивает, а потом удаляется. Обычно именно так и проходит его работа. Отбить ноль – это задача довольно простая, справиться с которой под силу каждому. Для этого можно воспользоваться гидроуровнем или взять прозрачный шланг диаметром около 10-12 мм. Этот инструмент прост в использовании.

Необходимо набрать в ведро чистой воды и поставить ее на возвышенность. Один конец шланга нужно опустить в ведро, а другой взять рот. А затем своими легкими нужно начинать затягивать воду. Делать это нужно до тех пор, пока ваш шланг полностью не заполнится. После того как шланг наполнен водой, смотрим, чтобы в нем не осталось воздуха. Два края шланга нужно свести вместе. После этого обращаем внимание на то, чтобы уровень был одинаковым. Если такого не наблюдаем, значит, в шланге еще есть воздух. Его необходимо найти и выгнать.

Следующее действие – это забивание штыря, рейки или палки на каждый угол. Предположим, что у вас четыре угла. Это означает, что на штыре или рейке, которую мы воткнули, делаем отметку на произвольной высоте. После этого прикладываем к ней гидроуровень условно край №1. Край №2 вашим напарником прикладывается к палке, которая располагается на углу №2. Потом вы осуществляете выравнивание уровня воды в шланге таким образом, чтобы вода остановилась на вашей отметке. После этого на вашей отметке по уровню №1 делаем отметку на углу №2.

После отметки уровня на последнем углу фундамента, от него нужно будет кинуть гидроуровень до первого угла. Если на первом и последнем углу отметки совпадут или присутствует небольшое расхождение, не превышающее 1 см, то все в порядке. Если же расхождение довольно существенное, то в этом случае процедуру придется повторить заново.

Читать другие советы

Цоколь из кирпича на ленточный фундамент

Цо́коль -нижняя часть внешней стены дома, построенная на фундаменте и предназначенная для сохранения стен от разрушительного воздействия влажности. Дом без цоколя подвергается опасности заражения плесенью и гниения. может потерять способность сопротивляться холодам и увеличить теплообмен между внутренними помещениями и улицей.

Одним из непререкаемых условий считается прочность цоколя, ведь на него ложится весь вес стен дома. Именно поэтому используемые материалы должны быть качественные, отличающиеся морозоустойчивостью, низкой влагонепроницаемостью и прочностью на давление.

Применяемых в строительстве вариантов цоколя -три:

  • Выходящий -выходит за пределы стены. Подобный вариант оправдан в двух случаях -это часть дизайна здания ( эстетически он более выигрышный) или же существует необходимость усиленного утепления цокольного этажа. Обязательно снабжается откосом или канавкой для стока воды.

Образец выходящего цоколя

  • Стоящий встык со стеной -непопулярный нынче вариант ввиду отсутствия полезных качеств.
  • Утопленный на 6-см в стену дома- наиболее оптимальный при возведении дома. Обладает целым рядом достоинств: экономия при возведении, защищенность стыка цоколя и стены, что обеспечивает безопасность гидроизоляционного слоя, отсутствие непременного условия обеспечения сброса воды.

    Образец утопленного цоколя

    Ширина цоколя

    Для выбора общей ширины цоколя стоит обратиться к чертежу проекта здания для определения материала, который пойдет на постройку стен. Например, для газосиликатных кирпичей (общеизвестных как пенобетон) с размером сторон 600 Х 300 Х 200, толщина кладки должна составлять 30 см, а если в будущем планируется дополнительное утепление стен -то ширина 38 см. -то что нужно. Но при использовании кирпича как декоративного элемента поверх пенобетонных блоков толщина увеличивается до 60 см.

    Высота цоколя

    Вопрос о том, где заканчивается цоколь, остается спорным до сих пор. Наиболее надежным считается вариант определения высоты исходя из максимального количества выпавшего снега за несколько десятилетий. Цоколь. высчитанный при помощи этой нехитрой техники, предохранит стены от воздействия капиллярной влаги, тем самым увеличив надежность и долговечность построенного дома.

    Но в основном высота соответствует уровню, на котором расположен пол первого этажа здания. Это правило работает и в отношении домов с цокольным этажом.

    Дизайнеры обычно предпочитают высокий, так как он придает дому легкость и изящество.

    Возведение утопленного кирпичного цоколя на ленточный фундамент из железобетона.

    (Дальнейшая инструкция предназначена для строительства на уже готовом основании.)

    Одно из важнейших правил закладки цоколя -правильное выставление углов, потому как неверно выставленные углы приведут к дальнейшей кривизне стен и. соответственно, браку в постройке здания.

    Наиболее простой способ таков:

    По всем углам на сухую положить ряд кирпичей, определив ширину планируемого цоколя. Углы выставляются по уровню.

    Рулеткой или шпагатом замеряют длины всех сторон и обе диагонали -размеры обязаны совпадать до сантиметров и быть соответственно равны.

    Стоит так же проверить будущие стены на возможную кривизну, воспользовавшись тем же шпагатом по внутренней стороне линии от угла до угла.

    Процесс возведения цоколя

    Гидроизоляция верхней поверхности фундамента.

    Изоляция необходима для дополнительной защиты цоколя от грунтовых вод.

    Два слоя рубероида настилают на фундамент следующими способами:

    1. на битумную мастику либо разогретый битум;
    2. присоединение горелкой, обрабатывая поверхности рубероида.
    3. Можно использовать рубемаст, стеклорубероид (стеклоизол), еврорубероид.

      Кладка цоколя из кирпича

      После выставления углов пора приниматься за укладку цоколя. Для его создания обычно используется кирпич, скрепленный цементно-песчаным раствором. Для строительства используется только полнотелый красный кирпич.

      Кладку желательно начать с углов, ряды затем выкладываем друг напротив друга на одной стороне при толщине наносимого раствора где-то 20-25мм.

      Отвесом проверяется точность укладки вертикальной поверхности после 3-4 ряда кирпичей.

      После окончательной проверки углов начинается кладка стены. Чтобы ряд был ровный -натягивается толстая леска между двумя углами.

      Кладка цоколя из кирпича

      Минимальная высота составляет не менее 4 уложенных рядов, допускается отделка в виде природного камня, отделочный плитки или сайдинга.

      Если у дома присутствуют подвальные помещения -в каждой из сторон цоколя оставляют отверстия для вентиляции на высоте 10-15 см от почвы размером от 7 х 25 до 15 х 25 см. В случае превышения длиной здания 3 метров отдушины идут с шагом в 2.5 метра и закрываются сетками или мелкими решетками.

      Кирпичная отделка цоколя

      Гидроизоляция цоколя

      Для защиты от проникновения влаги нужно уложить гидроизоляционные материалы, проведя разграничение между цоколем и стеной из кирпича, для дешевого строительства можно использовать например, рубероид, сложенный вдвое. Конечно же, не обязательно обходиться только им, выбор материалов для изоляции сейчас достаточно обширен. Двойная гидроизоляция необходима, для того чтобы защитить дом не только от внешнего воздействия стихий, но и от влияния грунтовых вод на фундамент.

      Схема гидроизоляции цоколя

      Видео -как сделать цоколь из кирпича

      Фундамент под ноль, или как вывести ноль на фундаменте - Своими руками

      Фундамент под ноль, или как вывести ноль на фундаменте

      Сентябрь 16, 2014

      Как вывести фундамент под ноль? — важный вопрос, которым часто задаются непрофессиональные строители. Расскажу свою историю о том, как я выводил фундамент под ноль, или, что, возможно, звучит более правильно, выводил цоколь под ноль.

      Достался мне от старых хозяев ленточный фундамент на участке. Не там где хотелось бы и не совсем такой, как хотелось бы, но в принципе более или менее… Фундамент ленточный, заглубленный примерно на метр, ширина — 55 см, до уровня земли бетонные блоки, дальше цоколь из б/у кирпича высотой 70 сантиметров. Выглядел фундамент вроде неплохо, было принято решение строиться на нем. И вот тут возникла проблема с тем, что фундамент не выведен под ноль. Перепад высот фундамента достигал 12 сантиметров (размеры фундамента — 12*12 метров).

      Вариантов, как вывести ноль на фундаменте, я рассматривал два — вывести ноль при помощи кирпичной кладки либо поставить опалубку и вывести фундамент под ноль бетоном. Изначально я склонялся к кирпичной кладке, лениво было месить бетон =) Однако, прикинув трудозатраты и прислушавшись к советам более продвинутых в строительстве товарищей, было решено выводить фундамент под ноль при помощи бетонного пояса.

      Как это планировалось делать:

      1. устанавливается опалубка, верхняя кромка опалубки сразу выводится в ноль при помощи лазерного уровня

      2. внутрь опалубки укладывается арматура (в моем случае — металлическая сетка) и заливается бетон, поверхность бетона, а, соответственно, и фундамента выводится в ноль, используя верхнюю кромку опалубки как маяки

      Вроде все просто, но пришлось решать несколько вопросов, и первый из них — как установить опалубку для заливки бетона? Напомню, высота цоколя — 70 сантиметров, а залить бетоном нужно полосу толщиной от 1 до 12 сантиметров. Классический щит ставить глупо — во-первых, огромный перерасход материала, во-вторых — стенки цоколя из б/у кирпича, не особо ровные, поэтому щиты будут плясать. В итоге пришел к такому варианту: были закуплены доски дюймовки шириной 15 см, шпильки диаметром 6мм, гайки с шайбами. Доски устанавливались сверху на цоколь, просверливались через каждые 1.5-2 метра и стягивались на фундаменте шпильками. Сверху дополнительно ставились перемычки. В итоге получилась недорогая конструкция, идеально решающая поставленную задачу. Из минусов — неудобно устанавливать опалубку одному, желательно иметь помощника. Опалубка предварительно выравнивалась при помощи строительного уровня, вечером окончательно была выведена в ноль при помощи лазерного уровня, после чего шпильки стягивались намертво гайками.

      Следующий этап вывода фундамента под ноль — это заливка бетона в опалубку. Тут, в общем, особых хитростей нет — замешивался бетон из расчета 1 часть цемента м400, 2 части песка, 4 части щебня фракции 10-20. В том углу фундамента, где перепад доходил до 12 сантиметров — использовал бутовый камень для забутовки. В 1-2 сантиметрах от поверхности закладывал арматурную сетку. Поверхность бетона выравнивал при помощи металлического уголка — уголок укладывался поперек фундамента, на ребра опалубки и движениями по ребрам досок опалубки бетонная смесь выравнивалась. Шпильки оставались внутри бетонной ленты. Свежеуложенный бетон накрывался полиэтиленовой пленкой, либо мешковиной, мешковина время от времени смачивалась водой. Через пару недель опалубку можно снять (на самом деле, можно снять и через несколько дней, но если нет особой необходимости — лучше оставить на неделю-другую).

      В итоге фундамент был выведен под ноль, перепад составил 1 сантиметр, из-за того, что доски оказались не особо ровными как раз в том месте, где уровень опалубки контролировался обычным строительным уровнем, без использования лазерного.

      По материалам сайта: http://rukamisvoimi.ru

      Источники: http://xn--18-mlc2afflu.xn--p1ai/sovety-samodelkina/sovety-samodelkina.php?id=1345519189, http://stroy-shkola.ru/fundament/tsokol-iz-kirpicha-na-lentochnyiy-fundament.html, http://fix-builder.ru/steny/steny-raznoe/27178-kak-vyvesti-nol-kirpichom-svoimi-rukami

      Комментариев пока нет!

      Ваше имя *
      Ваш Email *

      Сумма цифр внизу: код подтверждения